W126Club.nl

Al tijden ben ik op zoek naar de oorzaak van het hoge stationaire toerental van mijn motor.
Niet alleen is dit zeer irritant vanwege de grote drang naar voren van de wagen maar ook slecht voor de automatische versnelling. Je remblokken sluiten snel en je hebt veel last van remstof op je velgen. In je automaatbak kan de remband verbranden met een revisie tot gevolg. Ook bij het schakelen van de drive naar neutraal is erg irritant vanwege de sprong omhoog in toeren.

Hieronder heb ik alles neergeschreven (in willekeurige volgorde) wat er gedaan, gecontroleerd en vervangen is zodat je dit kan gebruiken bij het oplossen van jou hoge toerental. Ga hierbij niet uit van je toerenteller want deze wijkt af.

Stappenmotor:
Door vervuiling in de stappenmotor kan de plunjer vast komen te zitten of stroef lopen. Dit kan je gemakkelijk testen door de connector met draaiende motor los te halen. Het toerental moet snel hoog oplopen.
Het reinigen van de stappenmotor is ook geen overbodige luxe. Je kan dit doen met remmenreiniger of ultrasoon reinigen zoals ik heb gedaan. Let hierbij op de elektrische connectoren. Na het ultrasoon reinigen wel goed smeren met WD40 want de stappenmotor wordt er erg schraal van.
Controleer gelijk de rubbers waar de stappenmotor in zit op lekkage. Dit doe je door bij een draaiende motor met remmenreiniger op de rubbers te spuiten. Een verschil in toerental wijst op een vacuümlek. Ik heb mijn rubbers vervangen.
Het uitwisselen van een stappenmotor is ook een goede optie om te testen.Stappenmotor.JPG

Leerlaufsteller:
De lls regelt je toerental in samenwerking met een aantal andere onderdelen. Vaak zijn de stappenmotor en lls een van de eerste zaken waar men naar kijkt bij verhoogd toerental.
Ik heb de lls laten repareren en gelijk laten upgraden met moderne onderdelen (even Rene500SEC zoeken op dit forum).
Het is echter lastig te bepalen of je lls de boosdoener is en daarom kan je proberen deze uit te wisselen met een collega.Leerlaufsteller.JPG

Temperatuursensor:
Bij mijn blok zit er aan de bijrijderskant nabij het schutbord in het motorblok een temperatuursensor. Deze sensor schakelt in (of uit ben ik even kwijt) bij een temp van 43 graden. Dit signaal gaat naar de lls en gebruikt ie om het toerental aan te passen. De sensor kan je gemakkelijk testen met een multimeter op de zoemstand of weerstand. Meter aansluiten op de twee polen en motor op temperatuur laten komen. Of de zoemer gaat of de weerstand loopt op van 0 naar oneindig (of andersom). Doet ie dat niet is de sensor defect. Het vervangen van de sensor is een rot klus omdat je er bijna niet bij kan. Gelukkig was die van mij oke.


Vacuumcircuit motor:
Het vacuumcircuit zorgt voor de meeste problemen bij onze motoren (lees ik op dit forum). Door bij draaiende motor met remmenreiniger op de vacuumdelen te spuiten kan je mogelijk een verschil in toerental opmerken. Dit wijst op een vacuümlek. Spuit ook op de injectoren en injectorslangen evenals rond het luchthuis. Bij mij zijn alle injectorrubbers, injectorslangen en hulzen vervangen.
Ook de controle op juiste aansluiting van het vacuumcircuit is belangrijk. In de Hobbyhut in Zutphen heeft men zich hier over gebogen.Vacuumschema 1.JPGVacuumschema 2.JPGVacuumschema 3.JPG

Vacuumcircuit niet motor:
Ook in het vacuumcircuit van de rest van de auto (bijv. economymeter, verstelbare lampen) kan een lek zitten. Hier kom je achter door dit hele gedeelte naar de motor toe af te doppen. Een verschil in toerental kan op een vacuümlek wijzen.
Deze test leverde bij mij niets op.

Overspanningsrelais:
Ook het overspanningsrelais kan voor problemen in het stationaire toerental zorgen. Je kunt deze op de volgende manier testen (met dank aan Leeflang).
Testen kan dus door 12 volt op pinnen 30 en 15 te zetten en 0 volt aan pin 31.
Als het goed is hebben dan ook de pinnen 87 (of 87E en 87L) 12 volt.
Haal je de spanning van pin 15 weg (op pin 30 wel 12 volt laten staan), dan moet ook de spanning van de pinnen 87 (of 87E en 87L) verdwijnen.
Als je een te hoge spanning (ik meen 22 volt of meer) op pin 30 zet (pin 31 aan de nul), zou de zekering door moeten branden, vooropgesteld dat je voedingsbron de nodige 10 ampère kan leveren bij die spanning (een vrachtwagenaccu kan dat bijvoorbeeld).
Doe dit niet terwijl het relais ingebouwd is, als het relais niet goed werkt zou je daardoor de elektronica alsnog kunnen vernielen!
Met een ohm meter kun je ook een indicatie krijgen of de zenerdiode in orde is.
Sluit de meter aan op pinnen 30 en 31, de meter kan dan oneindig aangeven, of een waarde (ik schat ergens tussen 500 en 2000 ohm).
Verwissel je de aansluitingen dan moet de meter in het eerste geval nu een waarde (500 à 2000) aangeven, of in het tweede geval nu oneindig.Meet ook de zekering aan de bovenkant door en reinig de contacten van het relais en zekeringkast.
Ook hier is uitwisselen en goede test maar ook dit bleek niet het probleem bij mij.Overspanningsrelais.JPG

Zekeringen:
Een slecht contact van de zekeringen in de zekeringkast kan voor verschillende storingen zorgen. Meet ze door ook al zien ze er g goed uit. Neem bij voorkeur allemaal messing of koperen zekeringen. Deze corroderen minder.
Ik heb nu allemaal koperen zekeringen. Staat mooi maar hielp niets.Zekeringen.JPG

Luchtmassameter:
Onder de lmm zitten een aantal onderdelen (flens, onderbak etc) die lek kunnen zijn. Hier kom je achter door het luchthuis weg te nemen.
Als je het luchthuis weg is kan je ook gelijk de gasklep bekijken en de vacuumkoppelingsstukjes preventief vervangen. Ook een correcte aansluiting kan je controleren.
Bij mij heb ik diverse koppelstukjes vervangen en vacuumleidingen verlegd.Luchtmassameter.GIFGasklephuis.GIF

Vacuumswitch:
De vacuumswitch zit aan de binnenkant van het linker scherm. De switch is electrisch verbonden met de lls en met vacuüm op de gasklep aangesloten. Als de gasklep dicht is zorgt het vacuüm ervoor dat de switch open (of dicht) is waarmee de lls het toerental extra omlaag gooit.
De vacuumswitch kan je testen met een multimeter op de zoemerstand. Draden aansluiten en aan het vacuumgedeelte zuigen. De zoemer moet aan en uit gaan bij zuigen en niet zuigen.
De kabel evenals de lls kan je testen door de twee polen van de connector van de vacuumswitch (in kabelboom bij linker koplamp) door te verbinden. Het toerental moet teruglopen.
Maar tot mijn grote verbazing kon ik helemaal geen vacuumswitch vinden. Hierin bleek dan ook mijn probleem te liggen. Inmiddels heb ik een switch en heb deze aangesloten. Eureka het werkt.Schema vacuumswitch.JPGVacuumswitch.JPG

Bovenstaande verhaal en lange zoektocht komt door het feit dat ik geen origineel motorblok in mijn auto heb. 500 omhulsel met 380 motor (schaap in wolfskleding). Bij het overzetten van de motor zijn er zaken blijkbaar niet goed aangesloten en bijgeplaatst.
Ik hoop dat dit verhaal bijdraagt aan jullie zoektocht.