W126Club.nl

Laatst weer eens een wasbeurtje gedaan wegens de bomen voor de deur, geen bodemreiniging dus.
W126-type 1 280SEL uit 1983 handgeschakeld.

Ik rijdt de band af, richting uitgang, het toerental schommelt en plof valt stil.
Na even stil gestaan te hebben, starten en even lopen. Vreemd genoeg hoor ik Click Clack...
de centrale deurvergrendeling schakeld via contactslot ?? Dit hoort via bestuurders deurslot te gaan.

Stoppenkast was droog, zekeringen nagekeken, brandstofrelais even doorverbonden.
Wel starten met extra gas, stationair ging niet.
Deurvergrendeling was nu verder normaal.
Beetje warm laten lopen in de hoop vocht te verdampen, geen resultaat.
Verdeelkap ( recent vervangen ) ook droog,
Bougiekabels ( recent vervangen ) strak en netjes.
ANWB gebeld en voor de deur laten zetten.
Andere dag, starten en stationair lopen met een paar kleine hikjes.

Vraag is; welk brandstof/ ontstekings gerelateerd component is gevoelig voor deze vochtsymptomen ? Electrisch gezien natuurlijk elk component.

Ik had na de wasstraat de auto voor de deur laten zetten.
De andere dag kort even laten lopen, starten en lopen met wat hikjes.

Pas vandaag besloten we een ritje te gaan maken.
Hungh hungh en klaar...accu leeg.
Vermoedelijk na het vele starten na de wasstraat en daarna niet meer gereden.
Accu eruit gehaald en naarboven gesjouwd....aan de lader.

Vreemde bijkomstigheid was dat opnieuw de centrale deurvergrendeling vanuit het startslot reageerde.
Ja, we rijden zeer weinig en toch gedurende de winter probleemloos gereden.
Ongeveer 1 rit per week van minimaal 60KM.

Zijn er al suggesties ?

Morgen plaats ik in ieder geval de accu weer vol terug en zal een update plaatsen.

Korte Update,

Accu heeft niet genoeg gehad aan de hele nacht opladen.
November 2013 dus zo'n 9-jaar oud.
Gemiddeld gaat een Accu zo'n 6 jaar mee...deze is dus over het randje.
Ik zet hem nog niet terug want het is een stukje lopen over de galerij en we hebben geen lift ook.


De Accu is bepalend voor veel onderdelen, zou het mogelijk kunnen zijn dat een oude accu dusdanig veel van de dynamo vergt dat de ontsteking daardoor hapert ?

Ik geef hem nog tot morgen en sowieso zal ik binnenkort een nieuwe moeten bestellen.

Tot zover hoop ik op nog andere suggesties,

Ik denk dat een nieuwe accu sowieso aan te raden is. Op uw eigenlijke vraag kan ik niet antwoorden...

De accu is idealiter alleen noodzakelijk voor het starten.
Zodra de motor loopt, zorgt in principe de dynamo voor de stroomvoorziening, de accu zou in principe verwijderd kunnen worden en toch zou de auto kunnen rijden.
De eerste auto's hadden zelfs geen accu, starten ging met een slinger (de eerste auto met elektrische startmotor dateert van 1912), ze hadden magneetontsteking, of een ontsteking die werkte op een gelijkspanningsgenerator, of door zelfontbranding (dat is nog steeds zo bij diesels).
Probeer echter niet uit wat er gebeurt als je de accu verwijdert bij een lopende motor!
De accu slokt ook spanningspieken en stoorsignalen op, die zeer waarschijnlijk diverse elektrische en elektronische onderdelen zouden vernielen zodra de accu verwijderd wordt.

Het voltage dat de dynamo levert, is afhankelijk van het toerental, hoe sneller hij draait, des te hoger de spanning.
De spanning wordt echter gemaximaliseerd op ca. 14 volt, door de spanningsregelaar die ook aan de dynamo zit.
Een hogere spanning zouden de meeste elektrische en elektronische onderdelen niet (lang) overleven.
De meeste dynamo's leveren pas meer dan 12-13 volt bij voldoende toeren, doorgaans vanaf pakweg 1000 toeren/minuut, pas dan wordt de accu bijgeladen.
Bij stationair toerental kan de spanning die de dynamo levert zelfs zo laag zijn, dat de accu moet helpen de spanning op peil te houden (soms te zien aan een zwak oplichtend laadstroomlampje).

De moderne dynamo levert een wisselspanning (sinds de jaren 60 van de vorige eeuw worden geen gelijkspanningsdynamo's of -generatoren meer toegepast in auto's, de wisselspanningsdynamo is veel efficiënter).
Die wisselspanning wordt gelijkgericht door diodes die aan de dynamo bevestigd zijn.
Door het gelijkrichten ontstaat een gelijkspanning, maar wel met een rimpel, die storend kan zijn voor diverse elektronica, vooral bij een laag toerental (soms als een fluittoon te horen via de radio).
De accu levert ook hier goede diensten, die zorgt voor een afvlakking van de rimpel (als een hele grote condensator).
Ook als erg veel stroom verbruikt wordt (dynamo's kunnen doorgaans maximaal ergens tussen 40 en 80 ampère leveren) kan de accu een bijdrage leveren om het tekort aan te vullen (dat moet uiteraard niet lang duren, anders wordt de accu te veel ontladen om de volgende keer nog te kunnen starten, bij veelvuldig een hoog stroomverbruik moet een sterkere dynamo ingebouwd worden).

Als de accu erg slecht is en alle stroom, die de dynamo kan leveren, opslokt om zich op te laden, zullen andere elektrische componenten (waaronder de ontsteking) daaronder lijden, ze krijgen te weinig om nog goed te kunnen functioneren.

Bedankt voor de reacties en uitleg over de Accu.
Ik twijfelde of de lege accu effect kon hebben op de dynamo of andere electrische componenten.
Dit lijkt een mogelijkheid te zijn, de accu is helemaal vol en tevens is het verklikkertje op de accu zelf groen.

Gisteren was hij vol, vandaag op tijd thuis na werk.
Accu naar beneden gesjouwd, accu bak los en bekabeling bekeken op beschadiging.
Vuil en blaadjes verwijderd.

Accu geplaatst, starten...meteen lopen, probleemloos zonder horten of stoten.
Mooi regelmatig stationair even laten draaien terwijl ik hier en daar wat bladeren verwijder en gereedschap opruim.

Na zo'n vijf minuten zonder aankondiging...plof ...stil.
Niet eens haperen of hikken, gewoon stop...
Meteen weer proberen te starten, startmotor draait maar motor slaat niet aan, geen plof of hapering...niets...

Ik heb de accu aangesloten laten zitten, vanavond als het koel is nogmaals starten.
Misschien kan ik zo uitsluiten of het met koude / warme start te maken heeft.

Vraag blijft ;

- welk component kan ik onderzoeken en testen.
- Hoe test ik dat component
- Welke waardes zou ik moeten meten
- Waar bevindt het zich
- Hoe ziet het eruit

Haal het benzinepomprelais er uit (het grootste relais dat in de zekeringenkast zit, 0015451405, 0015450705 of 0015454305 zou er op moeten staan), verbind dan in de voet de aansluitingen 7 (87) en 8 (30) met elkaar.
De benzinepomp moet dan draaien (luisteren bij het rechter achterwiel).
Draait de pomp niet, meet dan de spanning tussen aansluitingen 8 (30 = plus) en 11 (31 = massa) voor het relais, die moet gelijk zijn aan de accuspanning, zo niet dan is er iets mis met de bedrading.
Is daar wel de juiste spanning, meet dan ook aan de benzinepomp of daar de spanning aankomt.
Kan de motor wel gestart worden met de verbinding tussen 7 en 8, dan is wellicht het benzinepomprelais kapot (het relais zou ook kunnen weigeren door het ontbreken van het toerentalsignaal aan aansluiting 10, kijk op de toerenteller).

Niet vergeten de verbinding tussen 7 en 8 weer te verwijderen na de test.

Verder kan het geen kwaad het volgende te controleren:

De V-snaren (met name die voor de dynamo): zijn ze aanwezig, zijn ze heel, zijn ze schoon, zitten ze niet te los?

De massakabels van de accu en die tussen motor en chassis: moeten roestvrij en goed vast zitten aan beide zijden (zal wel, anders was het starten nog problematischer).

Als de motor loopt, laat hem dan met pakweg 3000 toeren draaien en meet de spanning op de accu, die moet minstens 13 volt zijn, liever nog wat hoger, maar niet hoger dan 14,5 volt.
Alle elektrische verbruikers inschakelen (achterruitverwarming, kachelventilator, groot licht, radio en wat je nog meer kunt verzinnen), de accuspanning mag niet onder 12,7 volt zakken (nog steeds bij ca. 3000 toeren).

Beste Leeflang ( Mathieu )

Brandstofpomp werkt, relais al doorverbonden gehad bij wasstraat.
Snaren zitten allen goed.
Starten ging gisteren snel en probleemloos, mooi rustig stationair en stopte abrupt na 5-min draaien.
Daarna niet meer aan de praat gekregen.
Brandstofpomp zoemt, dus werkt.
Telefonische hulp van Hans;
Bobine nagekeken, zag er schoon uit zonder lekkage of vreemde kleur.
De aanvoerkabel van de verdeler los gehaald en Bougie erin...geen vonk naar massa.
Waarschijnlijk ontstekingsmodule ? ( mail aan Paul B. voor vervangend exemplaar )
Los gehaald en open gemaakt, printplaat met componenten zag er netjes uit, geen vreemde geur.
Zodra ontstekingsmodule binnen is monteer ik deze en hoop dat dit de oplossing is.
De 9-jarige Accu ga ik ook vervangen.

Update volgt...tussentijds advies blijft welkom.

Als het de benzinetoevoer niet is, moet het haast wel de ontsteking zijn.
Het ontbreken van de vonk is daarvoor symptomatisch.
Ik heb er wel goede hoop op dat het met een andere ontstekingsmodule gaat lukken, al zijn er meer onderdelen verantwoordelijk voor de ontsteking (verdeler, bougiekabels, bougies, bobine).
Die andere onderdelen kunnen echter beter tegen vocht, die gaan daar niet gauw echt kapot van.

Oplossing !!!

Ontstekingsmodule vervangen op advies van Hans en Leeflang.
Gouden tip van Hans; koop extra Koel Pasta, dit ligt via BOL.com de andere dag op de deurmat.

Bedankt allen voor de hulp, met name Hans wie me telefonisch assisteerde.
Hans, de W126 - Whisperer

Vorig jaar mei 2022 probleem met stationair.
Ontstaan tijdens vocht in wasstraat ( zonder bodem reiniging )
Nu juni 2023 deed het zich opnieuw voor en ging min of meer vanzelf weg.
Wel wat regenbuien gehad maar geen problemen.
Nu sinds gisterochtend na wat regenbuien in de nacht wilden we op pad.
Opnieuw, koude start perfect, geen issues of indicatie...tot de motor na paar minurten warm gelopen was en het toerental begon weer steeds verder te zakken, vervolgens hakkelen en uiteindelijk stil.
Met extra gas erop de auto terug in parkeervak kunnen zetten.

Nu vanochtend, het was droog, zonnetje erop. Opnieuw probleemloos gestart, motor warm na paar minuten en het hakkelen begon opnieuw...bleef dit keer iets langer hakkelen voordat de motor stopte.
Op advies opnieuw andere Bougieskabels erop gezet...nog steeds hakkelen...gas erop gehouden...en vervolgens nam het hakkelen af tot de motor zelfstandig stationair bleef lopen. Dit bleek de vorige keren ook steeds de "oplossing "
Wel vorig jaar onderandere de ontstekingsmodule vervangen toen het probleem zich niet meer vanzelf oploste. Toen was dat de oplossing. ( vonkte niet goed meer )

Wat heb ik al gedaan en vervangen;

Ontstekingsmodule ( nieuw )
Accu ( nieuw )
Bougies ( nieuw )
Bougiekabels ( nieuw )
Rotor / Verdeelkap ( nieuw / check )
Brandstof pomp ( check )
Brandstof relais ( doorverbonden / check )
Dynamo koolborstels ( vervangen / check )


Vraag ; welke andere componenten kunnen invloed hebben ? De ABS zit achter het schutbord en daar komt makkelijk water tegenaan. Kan dit invloed hebben op de ontsteking...via welke omweg dan ook ?

Ik heb ook zoiets gehad, dat ie steeds een paar slagen miste. Was bij mij de bobine.

Bedankt voor je reactie André, de bobine speelde ook door mijn hoofd.
Ik denk ( corrigeer mij als ik het fout heb ) dat wanneer de bobine het probleem is dat ik er continu last van zou hebben.
Binnenkort weer eens verder kijken. Gisteren na even gas erop gehouden te hebben ( bijna kwartier ) liep de motor weer regelmatig. De zon had er ook al op geschenen.
Ik zal de bevindingen met uiteindelijk de oplossing blijven delen zodat iedereen er wat aan heeft.

Houston we got a bigger problem.

Wat begon met stationair probleem is uitgegroeid tot ...niet meer starten.

Nog even de opsomming wat ik gedaan heb;

Wat heb ik al gedaan en vervangen;

Ontstekingsmodule ( nieuw )
Accu ( nieuw )
Bougies ( nieuw )
Bougiekabels ( nieuw )
Rotor / Verdeelkap ( zie tekst hieronder )
Brandstof pomp ( check )
Brandstof relais ( doorverbonden / check )
Dynamo koolborstels ( vervangen / check )

Gaandeweg ontdekte ik dat het koolstof puntje in het midden van de verdeelkap eruit gevallen was.
Het uiteinde van het huisje ( met dat veertje erachter ) was verdroogd geraakt. Het koolstof puntje wiebelde dus in het huisje. Primaire gedachte; vervang de verdeelkap...helaas zijn deze momenteel wat lastig verkrijgbaar.

Uiteindelijk een exemplaar gevonden met een iets ander uiterlijk. De oude heeft een zwarte kunststof mantel aan de buitenkant en eronder is de vorm precies gelijk. Het enige wezenlijke verschil is dat bij het vervangende model de contactpuntje "los "van de wand staan waarbij de originele de wand van de contactpuntjes wat dikker gegoten is ter hoogte van de puntjes waardoor de rug niet vrij staat. Verder is de vorm dus exact hetzelfde.

Vanaf bobine losse bougie aangesloten ....vonk. Vanaf verdeelkap losse bougie aangesloten; vonk.

Gaandeweg is er teveel brandstof in de cilinders gekomen...bougies eruit, leeg gestart ( zonder brandstof relais ) en een middagje laten luchten. Inlaatspruitstuk open gezet via luchtinlaatklep. ( geen zichtbare brandstof ophoping ) en ook laten luchten.

Eind van het verhaal, geen enkele ontbranding, geen plofje...niets.
Graag meedenken, voorgaande reacties doorlezen en een tip voor wat ik vergeten ben te doen.
( misschien kan ik een 6-cilinderverdeelkap met zwarte mantel en bijpassende rotor van iemand lenen, dan wel overnemen om dit details uit te kunnen sluiten )

Alvast bedankt

Lastig probleem en moeilijk zoeken
Heb je de rotor doorgemeten? Zit een weerstand in en die brand wel eens door en dan krijg je ook zulk soort problemen.

Miss ook even een bus remmen reiniger in de auto, als hij dan afslaat even brandstofrelais eruit en kijken of hij dan wel aanslaat. Dan weet je in ieder geval of het brandstof is of iets in de ontsteking.

Succes

Bedankt voor de reactie.
De rotor kwam nieuw bij de nieuwe verdeelkap, deze had ik niet benoemd.

Zou het misschien de Bobine kunnen zijn.
Geeft deze wel een vonk, maar misschien niet de juiste vonk ?

Heeft iemand de weerstand waardes van de spoelen ?
( en hoe meet ik dat, op welke punten meet ik wat ? )

De primaire spoel van de bobine (aansluitingen 1 en 15) moet 0,2 - 0,4 ohm zijn, de secundaire (aansluitingen 1 en 4) 8 - 13 kilo-ohm.
4 is die dikke waar de kabel naar de verdeler in gaat, 1 en 15 staat er op als het goed is.
15 hoort 12 volt te hebben als de auto op contact staat.

Hoogspanning (als de motor loopt is dat enkele tienduizenden volt) gedraagt zich heel anders dan laagspanning (bij het doormeten meet je met hooguit een paar volt), dus ook bij correcte meetwaardes kan de bobine toch kapot zijn.

Beste Leeflang,

Kan een defecte Bobine alsnog een vonk geven ?
Ik heb namelijk wel een vonk...van het weekend ga ik in ieder geval de waarden meten.

Hij kan wel een zwakke / slechte vonk leveren (geel / oranje i.p.v. blauw / paars).