W126Club.nl

Nou ja de titel zegt het al en ik ga hier een topic maken waar je op MOET letten indien je een 126 wilt aanschaffen.

Ik niet alleen natuurlijk want wil iedereen vragen om zijn steentje daar in bij te dragen en eventueel met foto's en beschrijvingen.

dit topic schrijf je niet in een paar minuten en duurt wel paar dagen om alles te verzamelen en beschrijven.

Eenmaal alles up to date dan haal ik bovenstaande tekst weg en hoop ik hier met behulp van allemaal een perfecte ankaufberating oftewel aankoop advies te hebben.
Ik denk dat wij hier met z'n allen genoeg expertise in huis hebben om een 126 van de grond af op te bouwen.

Dus als het kan stuur je bijdrage naar mijn mail en ik verwerk het in dit topic .
dit om het mooi overzichtelijk te houden

Om te beginnen even dit > Ik lees vaak de advertenties van aanbieders en verbaas mij dan over de manier waarop 126's worden aangeboden.

De HH handelaren [ ook de gerenomeerde ] bieden dan standaard opties zoals automaat aan alsof het wat bijzonders is .

Zal er even een paar uit lichten.

Houtinleg dashbord ........................ standaard
Groen getinte ruiten ....................... standaard
Automaat ................................... standaard , eerder een uitzondering als het handsachakeling betreft.
Audio voor bereiding ....................... Duhhh, welke auto heeft geen radio dan ,misschien de Lada
Stuurbekrachtiging ......................... probeer die 2 ton maar eens zonder te parkeren , dus standaard.
Centrale vergrendeling .................... standaard
In hoogte verstelbare bestuurders stoel . standaard
Toerenteller ................................. 90% standaard
Armsteun voor .............................. net geen standaard maar voor 90 euro in te bouwen.
Armsteun achter ............................ standaard
Elektr. verstelbare buitenspiegel rechts . standaard
Hoofdsteunen achter ....................... standaard
Koplamp in hoogte verstelbaar ............ standaard
achterruit verwarming ..................... standaard
Metallic lak .................................. 70% standaard

En nog veel meer van dit soort onzin kreten.

Nog een hele goede tip is , een auto die net nieuw gespoten is kan weliswaar er heel mooi uitzien maar ik hoef hem niet.
Dicht smeren van roest plekken is het simpelste dus je weet dan nooit of er echt roest onder zit en waar.
Probeer een exemplaar te vinden waar misschien een paar roestplekjes op zitten maar voor de rest nog in de originele lak

Komt nog meer als ik wat meer tijd heb en jullie zijn allemaal vrij om toe te voegen en te verbeteren.
Probeer wel het topic zo "schoon mogelijk te houden en echt ON topic te blijven.

Guus

Goed initiatief Guus!

Voor wat betreft de opties, die zijn soms lachwekkend inderdaad. Full options zie heel vaak, luchtvering bijvoorbeeld (bestaat helemaal niet), maarre hoofdsteunen achter zijn volgens mij niet standaard., ik zie er genoeg zonder.

Wat een goede tip is: kijk naar de bestuurdersstoel om te kijken of de kilometerstand een beetje klopt. Ik zag gisteren nog een op Marktplaats met iets van 160.000 en de bestuurdersstoel, daar zaten de scheuren in de zitting...

Overigens om het even op mijn eigen auto te betrekken, de 560SEL, daar zitten maar heel weinig opties op. Het meeste is namelijk al standaard.

Misschien kun je in het aankoopadvies wat handige sites verwerken, zoals meinbenz.de

Groeten,
Bas

Ik doe mee:

Roest controle punten carroserie:

Wielkassen (vooral al er chromen lijsten gemonteerd zijn)
Dorpels en krikpunten
Deuren (achter de panelen en onderzijde)
Kofferbak onder de achterruit
Kofferbak onder de bekleding (vooral de hoeken binnenzijde wielkassen)
Achterlichten (let op evt lekkage)
Achterruit onderzijde overgang kofferbak (let op evt lekkage)

(Post maar aanvullingen die knip en plak ik er wel in)

Aanvulling van Frans [heftrucker] sommige zaken die ik heb genoemd zijn niet echt standaard , de eerste types hadden dit niet allemaal maar latere types werd het toch standaard.

Guus

neem ook iemand mee als je gaat kijken
ik neem mijn pa en broer altijd mee
en ik ga mee als zij wat gaan kopen

als je wat gevonden hebt ben je meestal helemaal weg van de wagen
en wil je hem gewoon hebben en dat moet je niet die zeker niet met een wat oudere wagen
en jij kijkt wel is ergens overheen een paar ogen is nooit weg

Het allerbelangrijkste is: Kijk/koop met je verstand, niet met je hart.

http://www.das-coupe.de/kaufberatung even vertaalt met google vertaling ...

De Google vertaling is verwijderd en een iets beter leesbare vertaling van hetzelfde verhaal is verderop toegevoegd: post120511.html#p120511

Echt een super topic,

Ook een tip voor de kopers met wat minder ervaring, kijk bij het aanzetten van het contact in stand 1 en 2 of alle lampjes het doen in het dashboard. Al heb je een ABS of ASR of andere storing dan worden de lampjes wel eens uit het daschboard (km tellerbak) gehaald om dit te verbergen.

bij mij hebben ze ooit (vorige W126)de sensors van de remschijven/blokken loshahaald om te verbergen dat de blokken ver op waren.

En voor kopers in de buurt van breda ga ik graag mee kijken .

Succes

Gisteren mijn SEC naar de garage voor nieuwe remmen en even op de brug kijken of er nog aandachtspunten waren. Geen!!!! Zal ik dan eindelijk eens mazzel hebben. Enige wat we uit voorzorg wel vervangen hebben waren de ophangrubbers van de uitlaat. Deze waren vrij ver heen en dan is zo'n uitlaat van voor tot achter erg duur. Ook koelslang uit voorzorg even vervangen zag er van buiten keurig uit maar als je hem inkneep voelde je van binnen een breuk. Ook goed om van te voren te checken.

Uit AutoBild Klassik

(vertaald vanaf ):


Die Schwachstellen des W126: Die Achtzylinder M 117 sind Langläufer, bei guter Pflege sind sie nahezu unzerstörbar. Doch auch sie haben Schwächen: Eingelaufene Nockenwellen und verschlissene Schlepphebel kommen vor. Ist nach dem Motorstart ein helles Tickern zu hören und verschwindet es nach wenigen Minuten nicht, sind die Hydroelemente verschlissen.

De zwakke punten van de W126: De acht-cilinder M 117 zijn volhouders, met een goede verzorging zijn ze vrijwel onverwoestbaar. Maar ze hebben ook zwakke punten: Ingesleten nokkenassen en versleten klepstoters komen voor. Is na het starten van de motor een helder tikgeluid te horen dat niet na een paar minuten verdwijnt, zijn de hydraulische elementen versleten.

01.jpg

Ölverlust zwischen Wandler und Motor ist eine übliche Schwachstelle. Ursache: Der vordere Dichtring der Automatik oder/und der getriebeseitige Simmerring der Kurbelwelle sind undicht geworden.

Olieverlies tussen de koppelomvormer en de motor is een veel voorkomend probleem. Oorzaak: De voorste pakking van de automatische versnellingsbak en / of de keerring van de krukas aan de kant van de aandrijfas lekt.

02.jpg

Ölfeucht: Die Motoren neigen im Laufe der Jahrzehnte zu Undichtigkeiten. Harmlos sind Ventildeckel- und Ölwannendichtungen (Bild), etwas aufwändiger wird es bei den Kurbelwellensimmerringen.

Nat van de olie: de motoren hebben de neiging te lekken in de loop der jaren. Het is niet ernstig als dat bij de pakkingen van het kleppendeksel en carterpan (foto) is, het wordt iets ingewikkelder wanneer het de Krukasoliekeerringen betreft.

03.jpg

Der Kraftstofffilter unten rechts am Wagenboden wird häufig bei Inspektionen vergessen. Alle 60.000 km sollte er ausgetauscht werden. Geht der Motor plötzlich aus oder startet nicht mehr, ist nicht selten das Relais der Kraftstoffpumpe (in Nähe der Batterie im Motorraum) defekt.

Het benzine filter aan de onderkant van de auto rechts wordt vaak over het hoofd gezien tijdens de inspecties. Elke 60.000 km, moet die vervangen worden. Valt de motor plotseling uit, of start hij niet meer, is vaak het relais van de brandstofpomp (dicht bij de accu in de motorruimte) defect.

04.jpg

Die Hardyscheiben an den Enden der Antriebswelle sind nach zwei Jahrzehnten in der Regel spröde und rissig. Ein tiefes Brummen bei Autobahngeschwindigkeit vom Unterboden her ist ein Indiz für verschlissene Hardyscheiben oder ein defektes Mittellager.

De Hardy schijven aan de uiteinden van de aandrijfas zijn na twee decennia in het algemeen bros en gebarsten. Een diepe brom vanonder de auto bij snelweg snelheden is een indicatie van versleten Hardy schijven of een defect tussenlager.

05.jpg

Das Hinterachs-Differential schwitzt beim 126er öfter mal, geringe Undichtigkeiten an den Simmerringen sind normal, doch dann sollte der Ölstand regelmäßig geprüft werden. Beginnt das Differential ab 100 km/h zu singen, deutet dies beginnenden Verschleiß an. Doch das ist nur ein akustischer Makel, das Differential kann trotzdem noch ewig halten.

Het achteras differentieel zweet bij de 126 vaak, kleine lekkages in de keerringen zijn normaal, maar dan moet het oliepeil regelmatig gecontroleerd worden. Begint het differentiaal boven de 100 km/u te zingen, dan duidt dat op beginnende slijtage. Maar dit is slechts een akoestische fout, het differentiel kan het desondanks nog lang volhouden.

06.jpg

Brems- und Kraftstoffleitungen sehen äußerlich meist noch unversehrt aus, doch unter den Halterungen sammelt sich Feuchtigkeit und Schmutz – abschrauben und auf Rost kontrollieren, bevor die Leitungen undicht werden.

Rem- en brandstofleidingen zien er van buiten meestal nog intact uit, maar onder de klemmen verzamelt zich vocht en vuil - losdraaien en controleren op roest voordat de leidingen gaan lekken.

07.jpg

Überaus haltbar: Originale Endschalldämpfer halten in der Regel zehn Jahre und länger.

Extreem duurzaam: Originele einddempers houden het normaal tien jaar of meer vol.

08.jpg

Schwachpunkt Heckscheibenrahmen: Das Profilgummi der Heckscheibe verschleißt aufgrund von Witterungseinflüssen und UV-Bestrahlung. Irgendwann wird es undicht, Wasser dringt zwischen Gummi und Rahmen ein. Im Verborgenen beginnt dann der Rost sein zerstörerisches Werk.

Zwak punt achterruit: het rubber van de achterruit slijt als gevolg van weersinvloeden en UV-straling. Uiteindelijk gaat het lekken, het water dringt tussen rubber en carrosserie. Stiekem begint de roest dan zijn verwoestende werk.

09.jpg

Hier ist der Heckscheibenrahmen eines Coupés bei ausgebauter Heckscheibe zu sehen. Der Rost hat bereits deutlich sichtbar den Rahmen angegriffen. Beste Prüfmethode: Mit Taschenlampe kopfüber in den Kofferraum legen und den Rahmen von unten genau auf Rostspuren inspizieren. Vor allem Coupés sind wegen ihrer großen Heckscheiben betroffen.

Hier is de sponning van de achterruit van een coupé te zien, zonder de ruit. De roest heeft de sponning duidelijk zichtbaar aangetast. Beste controle methode: Met een zaklamp in de kofferbak gaan liggen en de carrosserie vanaf de onderkant op corrosie controleren. Vooral de coupés hebben hier last van, door hun grote achterruit.

10.jpg

Sieht es unter der Heckscheibe so aus, ist ein neuer Rahmen fällig. Problem: Er ist nicht mehr neu lieferbar, ein rostfreies Spenderauto muss her. Ein fähiger Karosseriebauer und ein pralles Bankkonto ebenso.

Ziet het er onder de achterruit zo uit, is een nieuwe sponning nodig. Probleem: Die is niet meer nieuw verkrijgbaar, er moet een roest-vrije donor auto gevonden worden. Bovendien zijn een ervaren plaatwerker en een dikke bankrekening nodig.

11.jpg

Korrosionsherde: Ungepflegte 126er rosten unter den Türgummis. Unter den Halterungen der Sacco-Bretter kann sich im Lauf der Jahre ebenfalls Rost ansetzen. Radläufe und Wagenheberaufnahmen sollten auch auf Rost gecheckt werden.

Roesthaarden: een onverzorgde 126 roest onder de deurrubbers. De houders van de deurbekleding kunnen in de loop der jaren ook gaan roesten. Wielkasten en krikpunten moeten ook op roest gecontroleerd worden.

12.jpg

Problemzone Vorderachse: Rost an den Bremsmoment-Abstützungen ist ein K.-o.-Kriterium beim Kauf, da aufwändig und teuer in der Instandsetzung. Treten bei der Probefahrt knackende Geräusche aus dem Bereich der Vorderachse auf, sind häufig die Traggelenke oder die Bremsmoment-Abstützungen verschlissen.

Probleemgebied vooras: roest op de rem steunen is een knock-out bij de koop, vanwege de ingewikkelde en dure reparatie. Treedt tijdens de proefrit een knakkend geluid op uit de omgeving van de vooras, dan zijn vaak de draagrubbers of rem steunen versleten.

13.jpg

Vor allem Breitreifen und häufiger Stadtverkehr lassen die Lenkgelenke schnell verschleißen. Spurstangenköpfe und Lenkhebellager schlagen aus, sind jedoch einfach und günstig zu tauschen. Problematischer ist Spiel im Lenkgetriebe. Es lässt sich bis zu einem gewissen Grad nachstellen. Ist dies nicht mehr möglich, muss es überholt werden.

Vooral brede banden en stadsverkeer zorgen ervoor dat de fusee kogels snel slijten. Stuurkogels en -stangen slijten ook, maar die zijn gemakkelijk en goedkoop te vervangen. Meer problematisch is speling in de stuurinrichting. Het kan tot op zekere hoogte bijgesteld worden. Als dat niet meer mogelijk is, moet die worden vervangen.

14.jpg

Die Schräglenker-Hinterachse macht selten Ärger. Die Koppelstangen und Stabigummis verschleißen mit den Jahren, aber der Austausch ist kein Hexenwerk und kostengünstig.

De onderste draagarm van de achterwiel ophanging zorgt zelden voor problemen. De koppelstangen en stabilisatie rubbers slijten door de jaren heen, maar het vervangen is eenvoudig en goedkoop.

15.jpg

Die sogenannten Tellerminen (stützten die Hinterachse am Rahmen ab) schlagen mit den Jahren aus und erzeugen dann Klappergeräusche.

De zogenaamde schotelmijnen (waarmee de achteras aan het chassis zit) kunnen in de loop de tijd gaan rammelen.

16.jpg

Problemfall Interieur: Den 126 gab es in zahllosen Innenraumfarben, mit Stoff-, MB-Tex-, Velours- oder Lederausstattung. Viele Innenraumteile sind jedoch nur noch in Schwarz oder gar nicht mehr lieferbar. Deshalb sollte beim Kauf auf ein originales und gut erhaltenes Interieur geachtet werden.

Probleemgeval interieur: voor de 126 waren er talloze interieur kleuren, stoffen, MB-Tex, velours en leer. Veel bekledingsdelen zijn echter alleen nog in het zwart of zelfs helemaal niet meer beschikbaar. Let daarom op of het interieur origineel en goed onderhouden is.

17.jpg

(vertaling van de laatste drie paragrafen):

Marktlage
Das Angebot ist groß, die Chance zum Fehlkauf ebenso. SEC der ersten Serie, 380 und 500SEC, gibt es ab 4000 Euro, darunter Rückläufer aus dem Ostblock mit unglaublich niedrigen Tachoständen – Finger weg! Mit Glück lässt sich ein Ersthand-420er in schmalerer (Velours-) Ausstattung im kleinen fünfstelligen Euro-Bereich ergattern. Am häufigsten vertreten sind die Fünfliter-Versionen (29.685 gebaut) und der 560er (26.791). Allerdings sind sie auch am ehesten von Umbauten betroffen.

Marktpositie
Het aanbod is groot, de kans op een foute aankoop ook. SEC's van de eerste serie, 380 en 500SEC, zijn er vanaf €4000, ondermeer uit het Oostblok teruggekomen auto's met ongelooflijk lage kilometer standen - wegwezen! Met een beetje geluk kan een 420 van de eerste serie in lichtere (velours) uitvoering voor een klein bedrag van vijf cijfers gevonden worden. Het best vertegenwoordigd zijn de vijf-liter-versies (29.685 stuks gebouwd) en de 560 (26.791 stuks). Echter, die zijn ook de vaakst omgebouwd.


Ersatzteile
Die Lage ist Mercedes-typisch gut, doch das gilt mit Einschränkungen: Reine Teilespender sind längst Richtung Osten entsorgt, und sobald eine elektronische Steuerung versagt, wird es teuer. Ein Zündschaltgerät für den V8 kann locker 2000 Euro kosten, Reparatur beim Profi etwa die Hälfte. Entspannt ist die Lage bei Fahrwerkkomponenten, Motorteilen und dem Blech. Hier helfen die Daimler-Niederlassungen, aber auch Alt-Mercedes-Profis wie , oder die .

Reserveonderdelen
De situatie is goed zoals van Mercedes verwacht kan worden, maar dit geldt met beperkingen: Veel wrakken die als donor voor onderdelen kunnen dienen zijn allang in oostelijke richting afgevoerd, en zodra een elektronisch regelsysteem uitvalt, wordt het duur. Een ontstekingsmodule voor de V8 kost al gauw 2000 euro, professionele reparatie ongeveer de helft. Onderdelen voor de wielophanging, motor en plaatwerk zijn beter verkrijgbaar bij de Daimler-dealers, evenals oude Mercedes specialisten zoals , of de .


Empfehlung
Beim SEC-Kauf wird eine Allgemeinregel zum Gesetz ohne Wenn und Aber: Auf das Vorleben achten! Modelle aus Viert- und Fünfthand sind garantiert runtergeritten, Exemplare vor dem Facelift 1985 fast immer vom Zahn der Zeit zernagt, da kaum rostgeschützt. Gelegentlich noch aus erster Hand: 420er mit Scheckheft und zeitgeistigem 80er-Jahre-Meublement. Für etwas Spaß auf der Autobahn empfiehlt sich der besser bestückte 500er. Er verbraucht kaum mehr und ist meistens besser ausgestattet. Saubere Offerten unter 200.000 km ab zirka 12.000 Euro.

Aanbeveling
Bij het kopen van een SEC geldt als algemene regel zonder compromis: Let op de voorgeschiedenis! Vierde- vijfde hands modellen zijn gegarandeerd afgereden, exemplaren vóór de facelift in 1985 zijn bijna altijd door de knagende tand des tijds aangetast, vanwege de weinige bescherming tegen corrosie. Af en toe is een 420 met onderhoudsboekje en 80-er jaren meubilair van de eerste eigenaar te koop. Voor wat plezier op de snelweg wordt de beter uitgeruste 500 aanbevolen. Hij verbruikt nauwelijks meer en is over het algemeen beter uitgerust. Goede wagens met minder dan 200.000 km worden vanaf ongeveer 12.000 euro aangeboden.

Over de bekende punten staat hierboven een prachtige samenvatting. Ik heb recent een "reasonably priced W126" gekocht en "waar je op moet letten" heeft ook erg betrekking op van wie en waar je koopt. Daarover nog wat tips (ook op basis van mijn W116's). Allemaal mijn mening en ervaring en anderen hebben ongetwijfeld andere ervaringen dus wat ik schrijf is ook maar mijn beeld. Als je, zoals ik, niet van alle aspecten van een W126 het fijne weet is het verstandig bij een bezichtiging en proefrit iemand mee te nemen die dat wel weet.


Specialisten
- Ben ik niet geweest en daarover staat elders al genoeg. Er zijn een aantal topspecialisten waar prachtige auto's staan, die kun je zonder ze in 't echt te zien zowat kopen. Niet relevant voor een "low/medium budget".

Handel/dealers:
- Op de bekende auto-zoeksites staat weinig, helemaal in de lagere prijs categorie.
- Er zijn veel handelaren die een slaatje slaan uit de belastingvrije auto markt. Allemaal bekend maar de handelaren waar ik geweest zijn hadden allemaal veel te dure auto's in een veel te matige staat. Bij handelaren betaal je voor dezelfde auto 10 tot 20% meer dan elders. Bij handelaren kom je NOOIT een buitenkansje tegen, die weten echt wel wat ze verkopen. Staat er een auto onwaarschijnlijk goedkoop op internet dan is het ook heel onwaarschijnlijk dat dit een goede auto is.

Particulier
- Speurders heeft minstens net zoveel (particulier) aanbod als Marktplaats.
- Marktplaats is een goede plek om te zoeken, het is iedereen wel bekend dat hier ook nogal wat rotzooi wordt aangeboden. De kunst is om met zo min mogelijk moeite toch een goede auto te vinden.

- Als een auto op het eerste gezicht goed lijkt is het handig alle niet gemelde zaken op te schrijven en te bellen of te mailen. Mijn ervaring is dat de opmerking "op email wordt niet gereageert" niet veel goeds betekent. Ik vind dat persoonlijk ook altijd vreemd: digitale reactie op een digitale advertentie wordt niet gewaardeerd? Daarnaast wil een serieuze verkoper ook wel wat extra foto's verturen ter info.... via email. Vraag ALLES wat je maar kunt bedenken over de telefoon/email. Ook een auto in de buurt bekijken kost handen vol tijd en de meeste mensen hebben dat niet eindeloos beschikbaar.

- Wat niet in de advertentie staat is er ook niet. Als een koper niet vermeldt dat de auto netjes is dan is de auto 90% van de tijd ook NIET netjes. Staat er "een paar plekjes" dan zit er doorgaans nogal wat meer. Roestvrij heb ik in al die jaren W116 nooit gezien en ook in mijn recente zoektocht niet.

- Op foto's lijkt een auto ALTIJD (100% van de tijd) beter dan hij in het echt is. Dus ziet de auto er wat minnetjes uit dan...

- Sommige particulieren kunnen alleen geen foto nemen en zijn al blij als de auto tussen de kaders van de zoeker is gekomen. Slechte foto's zegt vaak meer over de verkoper dan de auto. Ik heb 1 auto bezocht die er in het echt superstrak uitzag, prima auto (alleen viel hij uit tijdens de proefrit) en de verkoper had er 2 waardeloze foto's in het halfdonker toegevoegd. Had hij betere foto's gemaakt dan was die auto (los van de storing) veel eerder verkocht.

- "manage your expectations": Ik heb toch mezelf weer een aantal keer wijsgemaakt dat ik de perfecte auto ging bekijken (nb: budget 5k, hoe reeel kun je zijn?). Ik kom dan het terrein op en zie direct dat ik rechtsomkeerd naar huis kan: roestbak. Niet zelden heeft de verkoper me van te voren weten wijs te maken (via mail of telefoon) dat de auto superstrak is en boterzacht schakelt en roestvrij is. Gewoon NIET geloven, scheelt een hoop frustratie.


Tot slot, bovenstaande lijkt logisch allemaal maar ik trap ook steeds weer in dezelfde fout en heb heel wat keren vergeefs een halve dag rondgetuft op weg naar mijn nieuwe W116/W126. Misschien heb ik hier zelf nog wat aan bij mijn volgende aankoop...
(Overigens, ik heb volgens mij een strakke W126 gevonden maar of het echt een goeie is moet toch nog blijken.)


Succes met zoeken.

Staat er "nooit aan gelast", dan betekent dat waarschijnlijk dat het daarvoor nu toch echt de hoogste tijd is.
Staat er "originele lak", dan is hij waarschijnlijk dof en mat.
"Showroom staat" kan betekenen dat het ding voor geen meter rijdt.
En "onderhoudsvrij" dat reparatie niet mogelijk is.

Bedenk ook dat alles wat vandaag werkt, morgen al kapot kan zijn, de auto's zijn toch al enkele tientallen jaren oud.

Een 'Originele Nederlander' is voor de verzamelaar meer waard. Voor iemand die hem als belastingvrij dagelijks vervoer in wil zetten is het niet echt relevant.

Veel van de huidige 'originele Nederlanders' zijn trouwens nog maar voor ca. 20 vierkante centimeter origineel. De rest van de auto is er aan vastgelast ....

Is aan de stand van de kilometerteller aan te geven of deze is teruggedraaid of niet? Ik dacht altijd dat alle getallen keurig op een rijtje moesten staan, behalve de laatste 2.

Is hier iets over te zeggen?

Ik kan hier niets over zeggen maar wel dat je bijna niet kan verwachten van een auto van 25+ jaar dat de kilometer stand origineel is. Meestal zitten er toch gaten in. Tenminste dat verwacht ik zelf. De mijne komt ook volledig met duits onderhouds boekje wat de kilometer stand vertegenwoordigd, maar ja stempels en diverse handschriften is ook zo nagemaakt vermoed ik.

Kilometerstand van een Mercedes is als de leeftijd van een vrouw: Vrijwel altijd gelogen

Hier dan ook maar even mijn bijdrage,

Kijk naar de gordels, zijn deze gerafeld dan heeft hij niet weinig gelopen. Natuurlijk kan je dit makkelijk verbergen met een aansteker maar goed het is maar weer een tip.

Kijk naar alle naden van de auto, zijn deze overal gelijk. Vergelijk ze met de andere kant van de auto, dit kan je vaak al zien op fotos. Veel verschil waarschijnlijk vervangen al dan niet van een botsing.

Kijk naar bijvoorbeeld het achterwiel, hoe zit deze in de wielkast. Veel verschil aan beide kanten betekent botsing etc.

Ga alle optie/knopjes af, werken ze allemaal? Inclusief instapverlichting etc. Kan je later een hoop gedoe schelen met het reparen ervan.

Als je voor het eerst in een W126 stapt, maak diverse proefritjes in verschillende autos zodat je weet hoe het moet "voelen" als het ware. Je merkt dan bijvoorbeeld heel gemakkelijk of een auto veel minder vermogen heeft etc. En het stuurgedrag etc. Dus heb je wat minder te besteden doe gewoon alsof je intresse hebt in een zeer nette met weinig kilometers maak een mooi proefritje als "test auto" . Niet leuk voor de verkoper wel voor jouw natuurlijk zo kan je het "top model" een beetje vergelijken met de auto die je op het oog hebt.

Vraag ontzettend veel aan de verkoper, als hij op de hoogte zou zijn van de historie moet hij dit makkelijk ook aan jouw kunenn vertellen. Prutsers, handelaren vallen vaak door de mand. Hou je ook bewust wat dommer dan je bent. Ze zullen dan vaak zeggen is zo opgelost etc, stelt niets voor je kent het wel. Lekker laten staan die auto een verkoper hoort eerlijk te zijn, er om heen praten mag ontkennen of je bewust foutieve informatie geven niet.

Olie en andere vloeistoffen net vervangen, trek de oliepeil stok ereens uit, nieuwe olie ziet er niet pikzwart uit.

W126`s met vocht in de ruiten, gelijk laten staan. Maar dat is eigen ervaring, vaak zijn deze rot etc.

Altijd de auto op een brug laten zetten, zodat je er even onder kan lopen. En raak dan zoveel mogelijk aan, mochten ze roest hebben proberen te verbergen prik je er zo door heen.

Tijdens een proefrit, laat een kennis er eens achter rijden kijken of hij iets aparts ziet aan de auto, een wiel scheef auto stuitert etc. Vaak merk je dat soort dingen zelf niet maar zie je het wel als je erachter rijd.

Dat was dan mijn bijdrage hoop dat iemand er iets aan heeft.

Bij een lage km stand let ik op de bekleding bij de pedalen vloermatten hoeverre deze versleten zijn.
steenslag zegt ook veel over de berijder van de auto.

Nog een hele goede tip is , een auto die net nieuw gespoten is kan weliswaar er heel mooi uitzien maar ik hoef hem niet.
Dicht smeren van roest plekken is het simpelste dus je weet dan nooit of er echt roest onder zit en waar.
Probeer een exemplaar te vinden waar misschien een paar roestplekjes op zitten maar voor de rest nog in de originele lak

simpel neem een magneetje mee haal deze langs de auto waar de wagen geplamuurd is pakt het magneetje niet