W126Club.nl

M'n 260SE slaat niet meer aan en ben aan het meten en testen geweest. Vorige week kreeg ik hem nog even aan de praat met remreiniger en veel gas geven, moet voet op het gaspedaal houden om de motor draaiende te houden. Vol gas rijden liep de motor goed (d.w.z. niet schudden/bokken/haperen etc) alleen had totaal geen vermogen.

Auto weggezet en van het weekend weer geprobeerd maar de motor wil (net) niet aanslaan.
Bougies worden nat en geven vonk, maar vermoed dat deze vonk patat in de motor is. Bougiekabels doorgemeten allemaal rond de 1 kohm, ook de bobinekabel naar de verdelerkap. Bougies, rotor, verdelerkap en kabels en de accu zijn allemaal nog vrij nieuw.

Ik vermoed nog steeds een te zwakke vonk. De bobine heb ik vervolgens doorgemeten, dankzij Leeflang van het forum, hij heeft 2 jaar geleden een opsomming uit de WIS geplaatst om alles door te meten. Link:

Na het meten blijven er voor mij vragen over, ben namelijk niet helemaal wijs in de Ohm/Kohm verschillen.

1. De weerstand tussen pinnen 1 en 15 van de bobine moet 0,3 à 0,6 ohm zijn. en als ik de multimeter op 20K zet, meet ik 0.03. Is dit dan 0,03 K oftewel 0,3 Ohm?

2. De groene kabel van de onstekingsmodule: weerstand tussen het midden contact en de mantel moet 500 à 700 ohm en ik meet 800 ohm (803 om precies te zijn), neem aan dat deze afwijking net kan, of dat dit in ieder geval genoeg is voor een goede vonk?

3. Groene kabel was trouwens aan de kant van de stroomverdeler niet los te krijgen, dus de sensor hiervan heb ik niet kunnen meten. Inbusbout losgedraaid maar met geen mogelijkheid los te krijgen, doe ik hier iets niet goed?

Groene kabel is dus OK, Bougies en kabels ook. Bobine en ontstekingsmodule blijven dan over.

Voor de bobine moet ik dus nogmaals meten op de juiste manier. Op m'n multimeter heb ik 20K 200K 2000K en 200 2000. Dus 200 is dan waarschijnlijk 200 ohm en daarmee de laagste?

Is er ook nog een manier om de ontstekingsmodule te testen?

Geloof niet 1,2,3 in een vonk probleem

Lijkt me meer een brandstof cq aftelprobleem.. Heb je een katalysator ?

Is er nog iets gebeurd wat relatie met je klacht kan hebben ?

Hey Marco, wat leuk jou weer eens tegen te komen!

Ja ik heb een katalysator, denk je dat de lambdasonde soms niet goed werkt waardoor deze verkeerde waardes doorgeeft voor het mengselverhouding? Ik had hier zelf wel eens aan gedacht maar omdat ik niet onder de auto kom kan ik deze niet loskoppelen, maar volgens mij is deze ook ergens bij de voetenruimte van de passagierszijde los zijn te koppelen?

En met aftelprobleem bedoel je timing v.d. ontsteking en brandstof de brandstofdruk? Want brandstof krijgt ie zeker wel.

Wellicht heeft er iemand de auto proberen af te stellen , op de foute manier

Nee niemand heeft de auto proberen te stellen.

Maar kan het zijn dat een defecte lambda of motortemp sensor deze storingen geven? en weet iemand waar ik deze los kan koppelen behalve op de kat.?

Ik denk eerder dat ie ergens vreselijk valse lucht aanzuigt

Zal straks de lambda eens loskoppelen kijken wat ie doet.

Vacuüm heb ik afgelopen week al tig keer nagelopen. Onderkant LMM rubber voelde ook sluitend, maar zekerheid heb ik alleen als ik deze eraf haal.

Zijn er nog bekende plekken waar de motor veel valse lucht aanzuigt? Motor Slaat helemaal niet meer aan dus kijken voor lekkages met remreiniger zit er nu ook niet in, als je wat bekende plekken weet verder heel graag...

Meet ook de potentiometer van de luchtmassameter eens door.

Met de motor uit:
Haal de stekker er af en meet de weerstand tussen pennen 1 en 3 (aan de luchtmassameter, niet aan de kabel), de weerstand moet 3,6 - 4,4 k ohm zijn.
Meet dan tussen pennen 1 en 2, als je de stuwschijf met de hand langzaam naar beneden drukt moet de weerstandswaarde gestaag - zonder onderbrekingen of sprongen - oplopen, tot de stuwschijf ongeveer 2/3 van zijn maximale uitslag is ingeduwd, daarna moet de weerstandswaarde gestaag weer minder worden.
Het beste is dat te zien op een analoge multimeter, een digitale reageert langzamer, dus dan moet je de stuwschijf heel langzaam bewegen.

weerstand.jpg

De potentiometer heb ik toen al eens vervangen, geloof zo'n 2 jaar geleden. Kheb hem toen met 560snel besteld bij Orion van het forum hier.

Nadat ik deze vervangen had was het euvel wat ik destijds had opgelost.

Ik verdenk hem niet maar zal hem in ieder geval nog even doormeten, je weet nooit.

Ben wel benieuwd waar er nog beruchte plekken zijn voor valse lucht, behalve de vacuüm slangetjes en de rubber zijde van de LMM

Een Roemeen heeft er eens een tekening voor ingekleurd (http://www.w-126.com/talk/viewtopic.php?t=182):

fe749fc0.jpg~original.jpg

Hoi,
Ik had ook een keer een groot vacuüm lek.
Was de aansluiting van de EGR klep.
Loopt een leiding van je uitlaat spruitstuk naar de achterzijde van het motorblok.
Groetjes en succes,
Harry.

Zal inderdaad ook eens kijken of er lek is bij de EGR.

Lambdasonde komt niet uit bij de passagiersstoel, heb zelf de bekleding en alles los gehad. Als ik onder de auto doorkijk lijkt deze ter hoogte van het middenconsole te zitten.
Kan het zijn dat die afbeelding een type 1 is en dat die bij een type 2 net ergens anders zit? Ik vermoed onder het middenconsole.

Ik heb de potentiometer doorgemeten en tussen pen 1 en 3 meet ik een weerstand van 3,1 K ohm, dit is 0,5 K ohm minder dat het minimum.
Als ik pen 1 en 2 meet is de beginstand 2,1 K ohm. Als ik de klep iets induw (1 centimeter) zat deze naar 1,5 K ohm en verder naar beneden loopt deze gestaag op tot de maximale uitslag bereik is zit ie op ongeveer 8 K ohm.
Hij loopt na 2/3 van de maximale uitslag dus niet terug.
Klopt dus niet helemaal maar ik neem aan dat de motor hier wel op aan moet kunnen slaan?

Verder heb ik de bobine op de juiste manier nagemeten tussen pin 1 en 15. Ik meet hier 22,6 K ohm, terwijl dit 0,3 á 0,6 ohm hoort te zijn volgens de WIS?

Volgens een ander plaatje in het WIS en een paar foto's van internet geplukt zitten de stekkers van de lambda sonde veel verder naar voren, onder die plastic plaat in de voetenruimte van de bijrijder:

G3.jpg

Die potmeter lijkt mij ook niet meteen verdacht, hij heeft in ieder geval verbinding met de sleepcontacten van de LMM en vertoont blijkbaar geen rare sprongen die zouden duiden op beschadigingen.


22,6 k ohm tussen pinnen 1 en 15 van de bobine is veel te veel.
Het is ook nogal een verschil met je vorige meting.
Je zou iets in deze richting moeten meten:

bobine.jpg

En toen ik gisteravond bezig was en naar die plaat keek dacht ik nog; daar zal die wel niet zitten en die potmeter verdenk ik zelf ook niet.

Ik had m'n multimeter vorige keer verkeerd. Deze keer heb ik hem ingesteld op 200, De laagste op m'n multimeter. Zo heb ik 22,6 gemeten. Dit is dan dus 22,6 ohm of 22,6 K ohm? En zelf als is het ohm, is dit nog veel te veel en is die dan waarschijnlijk toch kaduuk?

Dan is het 22,6 ohm, dat komt aardig in de buurt van je eerdere meting van 0,03 k ohm (= 30 ohm)
En inderdaad, knap aan de hoge kant, en ook een vreemde waarde.
Bij een onderbreking zou het oneindig moeten zijn (hoe dat aangegeven wordt verschilt nog wel eens per meter, het kan bijvoorbeeld een 1 helemaal links in het display zijn, of O.L, maar in ieder geval niet als 22,6) en bij een kortsluiting zou het 0 moeten zijn.
Als je de beide meetpennen van de multimeter aan elkaar houdt geeft die dan wel netjes 0 ohm aan?

Nee dat weet ik niet wat die dan aangeeft als ik em tegen elkaar houd, moet ik vanavond nakijken.

Maar alle andere metingen van de WIS de jij geplaatst heb ik ook allemaal nagelopen en die waarde's zijn allemaal goed dus ik neem aan dat de multimeter het hiermee ook goed heeft gedaan.

Pin 1 en 15 zijn de positieve (+) en negatieve (massa/ -) spoel neem ik aan? kan het zijn dat wanneer deze spoel niet goed dat ie zo'n hoge weerstand heeft of meet je niets meer als ie kapot is?

Ik verdenk op het moment toch weer de bobine

15 is de plus (als de auto op contact staat), op 1 komt het signaal van de ontstekingsmodule dat het tijd is voor een vonk.

De bobine bevat twee om elkaar opgerolde geïsoleerde koperdraden, een verhoudingsgewijs korte dikke draad tussen pinnen 1 en 15 en en hele lange dunnere tussen pinnen 1 en 4.
De weerstand van de korte dikke draad is (als het goed is) bijna 0 ohm, die van de veel langere en dunnere draad enkele duizenden (of kilo) ohms.
Een draad kan breken of doorbranden, maar dan wordt de weerstand oneindig, of er kan kortsluiting ontstaan, bijvoorbeeld doordat de isolatie het begeeft, maar dan wordt de weerstand lager dan oorspronkelijk.

Een bobine is een soort van transformator, hoe een transformator werkt kun je je misschien nog wel herinneren van de natuurkunde lessen, of anders via dit filmpje (aan het eind - bij 8:07 - maakt de leraar een foutje; hij stopt er 50 volt in, niet 200):



Een wisselspanning is er in principe niet in de auto, daarom wordt die gemaakt door de gelijkspanning van de accu steeds aan en uit te schakelen met contactpuntjes, of (zoals bij onze auto's) met een transistor in een elektronische ontstekingsmodule.

Een filmpje van hoe de ontsteking werkt:



De verdeler is er in onze auto's nog wel, het is dus geen DIS bobine (Distributorless Ignition System = onstekingssysteem zonder verdeler) zoals op het eind van het filmpje.